班尼路，這個曾經(jīng)紅極一時的服飾品牌如今早已過了鼎盛的時期。作為班尼路的母公司，德永佳集團(tuán)有限公司似乎也急于擺脫這一“包袱”。

　　日前該集團(tuán)宣布以2.5億元的價格出售旗下附屬子公司上海班尼路服飾有限公司。平價快時尚品牌渠道下沉，網(wǎng)購分食中低端服飾主要市場份額，在前有狼后有虎的局面下，班尼路真的走到盡頭了嗎?

班尼路曾是青春時尚的代名詞

　　對很多“80后”、“90后”消費者而言，班尼路曾是青春時尚的代名詞。然而，近年來在一二線城市主流商圈，幾乎已看不到班尼路的身影。

　　據(jù)了解，如今的班尼路起源地香港僅存43家門店，上海留下54家門店，而北京則是56家，雖然在大本營廣州會多一些，但這一品牌在如今主流的購物中心、商場中已是不見蹤影，取而代之的皆是街邊小面積的店鋪。截至2015年9月30日，班尼路門店總數(shù)減少36家至2849家，2012年公司門店數(shù)為4044家。

核心商圈出局

　　有意思的是，對于此事件，班尼路的上海公司還是其廣州總公司的相關(guān)工作人員均表示“不知具體情況。”而上海公司則表示：“目前公司運營正常，未接到通知要換東家的消息。”

　　盡管關(guān)店在持續(xù)，班尼路的銷售卻在增長。2015財年上半年，班尼路內(nèi)地市場銷售增長3%至17.68億港元，總銷售增長0.5%。有業(yè)內(nèi)人士表示，班尼路進(jìn)入中國內(nèi)地市場較早，2003年前已走入發(fā)展黃金期，隨后的十余年則步入漫長的低谷期。

　　“班尼路業(yè)績已經(jīng)觸底，其規(guī)模大概回到十年前的水平，通過關(guān)店、收縮規(guī)模從而實現(xiàn)微增。而作為班尼路學(xué)生的美邦崛起時期要比它晚，兩個品牌的生命周期并不同步，美邦的高峰期在2012年之前，目前正處于低谷期，因而我們看到美邦的業(yè)績?nèi)栽谙禄�。但實際上，班尼路現(xiàn)在的規(guī)模和美邦根本不能比。”

淡出大眾視野

　　沒有企業(yè)能永遠(yuǎn)立于不敗之地，從上世紀(jì)90年代至今，班尼路經(jīng)歷了從出生、成長、高峰到低谷的生命周期。資料顯示，班尼路品牌誕生于1981年，1996年被德永佳集團(tuán)收購走向新階段。德永佳將班尼路重新包裝，創(chuàng)立了班尼路集團(tuán)有限公司以及BALENO(班尼路)休閑服飾品牌，以此開創(chuàng)了國內(nèi)休閑類服裝的先河。

　　班尼路把目標(biāo)消費群體定位在18-40歲的人士，主打年輕路線，以男、女、中性的休閑服飾為主，旗下有班尼路、生活幾何(S&K)、互動地帶(I.P.ZONE)、衣本色(ebase)等六大品牌。在當(dāng)時國內(nèi)品牌競爭尚不充分、市場供不應(yīng)求的背景下，班尼路占得先機(jī)，受到一代年輕消費者的追捧，幾乎開進(jìn)了大城市的全部核心商圈。

如今的班尼路已經(jīng)遠(yuǎn)離了大眾的視線

　　如今的班尼路已經(jīng)遠(yuǎn)離了大眾的視線。有媒體記者在班尼路天貓旗艦店看到，店鋪經(jīng)營男裝、女裝、童裝及配件等多品類，在售商品僅200余件，價格區(qū)間為29-499元，平均客單價不足200元，排在銷售榜第一的是一款售價36元的短袖，月銷量1657件，這樣的銷量不僅難以和困境中的美邦等品牌相比，甚至不及當(dāng)下一些網(wǎng)紅開設(shè)的淘寶店鋪。

　　對此，有業(yè)內(nèi)人士指出，在市場品牌飽和的今天，單純依靠低價策略已經(jīng)行不通。一位服裝品牌負(fù)責(zé)人認(rèn)為，優(yōu)衣庫等快時尚品牌已經(jīng)成為性價比的代名詞。即便在三四線城市，班尼路也難以和美邦、森馬以及一些淘品牌競爭。在中低端市場，班尼路的生存空間也正在遭受擠壓。

為什么它們輸了？

　　與班尼路同樣遭受困擾的還有Esprit、VEROMODA、ONLY、佐丹奴等曾經(jīng)紅火的品牌。關(guān)店和業(yè)績下滑是這些休閑品牌近年來共同的關(guān)鍵詞。同為港資品牌的佐丹奴2015財年三季度財報顯示，公司銷售同比下跌3.4%，中國內(nèi)地的銷售同比下跌12%。

　　佐丹奴在全球門店總數(shù)從去年同期的2479家減少至2359家，中國內(nèi)地從去年三季度的1003家減少至913家。另一港資品牌Esprit不得不通過出售香港辦公室籌得運營資金。

“無綾致，不商場”曾經(jīng)的奇跡

　　一些較早進(jìn)入中國市場的國外時尚品牌也未能避免品牌影響力衰退的局面。以O(shè)NLY、VEROMODA、JACK&JONES和SELECTED稱霸中國服裝市場的綾致時裝集團(tuán)曾在全國300多個城市開設(shè)了6000多家店，創(chuàng)下“無綾致，不商場”的奇跡，但集團(tuán)在2015財年業(yè)績未能達(dá)標(biāo)，稅前利潤同比下降41%至1.34億歐元。

　　這類品牌大多較早起步，憑借早期建立的優(yōu)勢占據(jù)較大市場份額，如今品牌老化現(xiàn)象嚴(yán)重，營銷手法單一，對宣傳及與消費者的溝通投入很少。在更新?lián)Q代越來越快的互聯(lián)網(wǎng)時代，這些品牌的更新速度與節(jié)奏已脫軌快時尚主流梯隊。

拉夏貝爾推出店鋪合伙人制

　　近年崛起的本土品牌不斷加大曝光，更掩蓋掉了這些低調(diào)的老品牌。以拉夏貝爾為例，去年拉夏貝爾推出店鋪合伙人制，讓每位店員成為“店鋪合伙人”，根據(jù)店鋪業(yè)績分享企業(yè)利潤。

　　與班尼路、佐丹奴這些品牌關(guān)店潮不一樣的則是Zara、H&M、優(yōu)衣庫等等國際快時尚品牌還在中國市場跑馬圈地。如今，快時尚又加快速度布局二、三線城市，繼續(xù)強(qiáng)化其在市場上的領(lǐng)先地位和競爭力。業(yè)內(nèi)預(yù)測，未來，快時尚在中國擴(kuò)充產(chǎn)品線的速度會越來越快。

除了快時尚品牌，互聯(lián)網(wǎng)催生了淘品牌

　　優(yōu)衣庫母公司迅銷集團(tuán)主席、總裁兼首席執(zhí)行官柳井正曾表示，大中華區(qū)將以每年100家新店的速度擴(kuò)張，以達(dá)到短期1000家店和中期3000家店的目標(biāo)。截至2015年5月底，優(yōu)衣庫在大中華區(qū)的門店數(shù)達(dá)到442家。

　　這些快時尚品牌成為當(dāng)下年輕人的寵兒，它們發(fā)展速度很快，款式新穎。這與班尼路、佐丹奴這些老牌服裝很久不上新形成了鮮明的對比。

　　除了快時尚品牌，互聯(lián)網(wǎng)催生了淘品牌的興起，消費者的服裝購買渠道與品牌篩選變得豐富又多元化，這也擠壓了班尼路這類傳統(tǒng)休閑品牌的生存空間。班尼路曾經(jīng)的“特許經(jīng)營”模式、聯(lián)名設(shè)計、集合店概念等也已逐漸淹沒在品牌相互的效仿中。